يتم قياس الرغبة في الحصول على العضوية هناك كل عام بحدة أكبر.يفضلها المستهلكون في البداية كشراب الطاولة من أجل الأكل الصحي.تعرض المنتجات الحرفية من جميع أنحاء فرنسا وخارجها تنوعها وخياراتها الثقافية. يرسل القلب النابض للعضوية كل حيويته ، مع نبيذها المتصل بالأرض ، إلى الطبيعة المحيطة.

تحت علامة الانفتاح
عالم النبيذ يتغير ، و Millésime Bio معها. الزراعة العضوية ، أكثر فأكثر ، ترحب بشراب التفاح والبيرة ، في توسع كامل. "نتفق على نهج بسيط للغاية ومعتمد. يجري بناء قاعدة مشتركة ، لكنها مجرد قاعدة مشتركة. ومن حوله ، نعمل على تحقيق التنوع البيولوجي ، وتقليل تأثيرنا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، والأساليب المسؤولة بيئيًا حول الزجاج والتعبئة والنقل "، تشرح جين فابر ، رئيسة Millésime Bio.

الاختبارات المبتكرة دفعت الفلاحين و المحترفين الى تسريع الطفراتوتستمر التحويلات.رغم ان السوق يتعافى ببطء و بهدوء. لكن الصادرات الرئيسية ،تستهدف أسواق أمريكا الشمالية الآن. تشع الممارسات أيضًا إلى ما وراء مزارعي الكروم العضويين. كدليل على ذلك.

، انتشرت الزراعة الحرجية ، والعودة إلى الزراعة المتعددة الأنواع ، والبحث عن أنواع العنب القديمة ، وصيانة التحوطات أو إعادة تكوين الأحواض ، وحتى استخدام الكبريتات الخالية من الكبريتات في جميع أنحاء زراعة الكروم ، وهو مستوحى من ذلك. تقوم ثقافة ، أو بالأحرى مزارع عضوية ، بتحسين ملاحظتها في مزرعة العنب كما هو الحال في القبو في الديناميكا الحيوية ، وتتقدم في تجاربها دون مدخلات.

لم يعد الأمر يتعلق بترويض الطبيعة ، بل مرافقتها ، من خلال تمجيد التربة الحية ، والعمل مع الحيوانات ، والتقليم اللطيف ، والتطعيم العلوي،والحصاد اليدوي. يحافظ النبيذ على علاقة قوية مع الأرض من خلال عنصرين قويين: أصناف العنب المحلية القديمة ، وترسيم حدود قطعة الأرض.

يشارك في المعرض كل من صاحب السمو وجاكير ، مونديوز والفارسية في سافوي ، بينو دي أونيس في وادي لوار ، تريسالييه من سان بورسين ، سافانين وبولسارد من جورا ، كليريت وتيريت بوريه من لانغدوك في فرنسا.

مع Mauzac في Limoux ، "نستخدم أصناف العنب المحلية لصنع نبيذ أصيل يتابع التاريخ و الثراث" ، يقول مارك ليسيني ، في Château Marco. وهكذا ، فإن لانغدوسيانس ، الرواد في المواد العضوية ، يظهرون تناسقًا جميلًا من النبيذ الأبيض اللطيف على نحو متزايد ، والنبيذ الأحمر الكثيف والقوي.

يجلس غريناش البالغ من العمر 130 عامًا من Anne-Laure Sicard في Mas Lasta ، في Terrasses-du-Larzac ، جنبًا إلى جنب مع VDN Rivesaltes على صخر من بيير مان في Mas des Caprices ، بالقرب من البحر. Laurence Alias ​​

في Closerie des Moussis في Médoc ، تحتفظ بـ Castets و Saint-Macaire و Goudable Cabernet ، ولكن أيضًا كروم نباتات ما قبل الفلوكسيرا على الرمال في Baragane cuvée ، خالدة. Francs de pied ، قام تييري جيرمان بزرعها منذ عام 2004 في Domaine des Roches Neuves في Saumur.

النبيذ من مكان واحد وتعدد الأذواق
يضخم صانع النبيذ الرائع هذا زراعة مزارع الكروم ، مثل مزرعة l'Echelier على الحجر الجيري التوروني. يحلم بإعادة إنشاء الجدران المنخفضة وحدود الأرض في تسمية سومور ، داخل مؤسسة. مثله ، تعمل كاثرين وبيير بريتون في تورين على القهوة من المناطق المحلية

(Clos Sénéchal Les Perrières). يعمل إريك ثيل أيضًا في قطع أراضي في حوزته في جورا. يسعى Emmanuel Giboulot في Côte-de-Beaune ، من أجل "أن يكون أكثر احترامًا" ، لتحسين أرضه من خلال التمييز بين جميع الفروق الدقيقة التي تتكون منها ، كما هو الحال في La Combe d'Ève ، التي تحمل اسم مناخ معين داخل المؤامرة.

اسفرت الدعوة للسفر إلى المعرض في حدود ارض صغيرة ولدت فيها العديد من مذاقات النبيذ. الجديدة وهكذا ، وجدت Coteaux-du-Lyonnais ، وهي تسمية صغيرة ، بعض الألوان مع العضوية. توضحها لوسي جوليان في ملكية عائلة برابين. إنها تحفر في طرق النضج المختلفة ، بما في ذلك النقع الطويل في أمفورا ، مع نتائج براعة كبيرة

و يوضح Gamays of Florence Subrin-Dodille ، في ملكية عائلية في Crêt de la Bine ، تقليد ليون ، "تفتح الزجاجة وتخرج المالح" ، ولكن أيضًا وجود النبيذ الذواقة على القهوة من الكروم القديمة. أو أبيض من رمال الجرانيت.

يثبت Saskia Leal Keijer في Château Boucarut ، وهو سكن من القرن الثامن عشر في Roquemaure ، أنه يمكنك الجمع بين التراث والاستكشاف. ترافق كوفيهات منخفضة الكبريتيت وردة مورفير خالية من الكبريتيت في AOC Lirac. في الزراعة العضوية لمدة ثلاثين عامًا ، أنتج ألبيريك فيليبون لأول مرة "Au petit Jour" بدون إضافة كبريتات.

في Château Carpe Diem ينضح الثلاثي Mourvèdre-Carignan-Cinsault بالبروفانس والتوازن. مع Laurent Cassy (Château Chillac) ، رئيس مزارعي النبيذ العضويين في New Aquitaine ، و Jean-Baptiste Duquesne (Château Cazebonne) ، جميع المالكين بالقرب من لانغون ، إنها بوردو مختلفة.

"القراصنة" ، الذي يشرع في الصعود على متن الطائرة العضوية. أصناف العنب القديمة التي أعيد إحياؤها وزرعها ، مالبيك القديم ذو الذيل الأحمر في موريز ، كاستيتس وسانت ماكاير ، بوشاليس ، جورانكون نوير ومانسين آخر (يُطلق عليه أيضًا روبي ديسان) "كما في عام 1900" في سان بيير دي - تهدف الآمال إلى إيقاظ أرضها ، لجذب الشباب إلى الكرم.

تحد محفوف بالمخاطر
تواجه الزراعة العضوية العديد من التحديات في مزارع الكروم ، في اختيار عدم استخدام المواد الكيميائية الاصطناعية. لكن في القبو تبين أن التحدي التقني هو الأكثر خطورة. يتردد العديد من مزارعي النبيذ. إنها مسألة "الذهاب في الاتجاه المعاكس لاستخدام oenoprotection للاستغناء عن المدخلات. يتعلق الأمر بالعودة إلى الطبيعة ، والتخلي ، ولكن أيضًا إدراك أن كل شيء هو مسألة توازن "، يصف بيير هنري كوزينس.

يوضح ساوفيجنون جريس مهندس فيزيائي في قلعة عائلة جراند لانداي ، في كوت دي بور ، وهو أيضًا نائب رئيس Vignerons bio de la Nouvelle Aquitaine. (وهو الوحيد الأبيض العضوي كوت دي بور) تتويج هذه الرحلة نحو الانسجام. الشيخوخة في أمفورا تدلك الكتفين بالبيض ، للدهون والليونة ، الخرسانة أو البراميل القديمة.

رفض التقنيات أو العمليات التي تؤثر على بنية النبيذ ، كما أنها تعمل بدون مدخلات ، حتى بدون إضافة كبريتات. وبالتالي ، فإنهم يديمون التحدي الثابت لآلاف السنين ، المتمثل في تثبيت النبيذ من أجل الحفاظ عليه. بالنسبة إلى إيزابيل جومين ، منظمة Biotop Wines التي تتعامل مع مزارعي الكروم الجريئين هؤلاء ، "خالية من الكبريت ليست غاية في حد ذاتها ، ولكنها تتويج لخيارات مدى الحياة". أو نتيجة الصدفة

كما حدث بالنسبة لسيباستيان ديفيد ، الذي بدأ العمل في الولايات المتحدة مع مشرف التدريب. تتطلب الممارسة جودة حصاد لا تشوبها شائبة ، ودقة كبيرة ، دون دخول الهواء في القبو في حركة النبيذ ، والصرامة.تتكاثر المذاقات والمتابعات التحليلية حتى لا تتعرض للانحرافات ، هذه الأذواق للفئران أو الاسطبلات أو التفاح أو الفول السوداني ، حتى خطر الإصابة بلسعة الأسيتيك

. التمرين محفوف بالمخاطر ، وخطر كبير بفقدان دبابة. بغض النظر عن درجة التدخل ، فإن النبيذ العاري يتدفق للخارج. تعرب إيزابيل جومين عن ثقتها قائلة: "يوجد العديد من الديناميات الحيوية مثل علماء الديناميكا الحيوية ، ومزارعي النبيذ الملتزمين والمتحمسين ، والذين يعشقون أرضهم ، ويعشقون الحياة. وهي تجمع الآن 120 من مزارعي الكروم حول هذه القيم. البراعة ، الثبات العطري ، الاستقامة ، المعادن موجودة.

النبيذ البسيط إن لم يكن للمشاركة ، أو من أعلى المعايير في أرضهم وفي ممارساتهم ، هذه الكوفييه تستجيب لنداء من الأرض ، بأقدامهم على الأرض في عالم معذب. أصناف العنب الجيدة في الأماكن الصحيحة ، تعدد الأذواق تصاحب طرق الإنتاج الجديدة. بعيدًا عن توحيد العقود الأخيرة ، يستجيب مطعم Rosé de saignée ،

وهو تذوق نقي من Merlot من Pascal Amoreau في Château Le Puy ، إلى Tressallier Terres de Roa من Loren Tisserand. أصناف عنب سافويارد من Camille و Mathieu Apffel تمزج الكتفين مع Gamay Roche de Py Morgon من Camille Lapierre. A Grande Châtelaine chardonnay 12 شهرًا في حوارات Emmanuel Giboulot ، كلها طويلة ، مع نبيذ من القش من Eric Thill.

تؤكد الزراعة العضوية صفاتها وتحسن ممارساتها. إنها تجرِّب باستمرار. من خلال الضرب بطرق مختلفة ، فإنه يثري مجال معرفتنا وفضولنا. وراء روح العصر ، يحاول الرجال والنساء ، ويتلمسون ، ويتقدمون ، في كل مكان في فرنسا حتى نشرب أكثر مشروب صحي ممكن ، وفقًا لتعبير لويس باستير. بصمة أيديهم ترفع العنب والنبيذ ، وهي لطيفة على بيئتهم. إن أراضيهم ، وأصناف عنبهم ، وقربهم من القلب ، كلها تحمل تراثنا من النبيذ ، ومعهم النبيذ ، على قيد الحياة.

* مؤرخ ، باحث متخرج من جامعة جان جوريس في تولوز ، مزارع عنب اليوم بالقرب من مونبلييه ، فلورنس مونفيران ملتزم منذ عشر سنوات بتسليط الضوء على الجودة العالية للتراث والتيروار والنبيذ وأنواع العنب لانغدوك ، من أجل العمل على الحفاظ على زراعة الكروم. وإيقاظ ثقافة النبيذ البروتيني. قادت مشروع Terre Apiane في Muscats وتعمل على إظهار التميز في إنتاج النبيذ الأبيض في لانغدوك.

في عام 2020 ، نشرت كتاب Le Breuvage d'Héraclès، نشرته شركة Privat. من الخطاب إلى التطبيق ، لم يتبق سوى خطوة واحدة ، اتخذتها فلورنس مونفييران بإحياء قطع صغيرة بالكامل من مسقط على شكل حبة صغيرة ، في ميريفال (هيرولت). طريقة للانتقال من الكلمة إلى العمل ، لبناء الجسور بين الأزمنة.

 يتم قياس الرغبة في الحصول على العضوية هناك كل عام بحدة أكبر.يفضلها المستهلكون في البداية كشراب الطاولة من أجل الأكل الصحي.تعرض المنتجات الحرفية من جميع أنحاء فرنسا وخارجها تنوعها وخياراتها الثقافية. يرسل القلب النابض للعضوية كل حيويته ، مع نبيذها المتصل بالأرض ، إلى الطبيعة المحيطة.

تحت علامة الانفتاح
عالم النبيذ يتغير ، و Millésime Bio معها. الزراعة العضوية ، أكثر فأكثر ، ترحب بشراب التفاح والبيرة ، في توسع كامل. "نتفق على نهج بسيط للغاية ومعتمد. يجري بناء قاعدة مشتركة ، لكنها مجرد قاعدة مشتركة. ومن حوله ، نعمل على تحقيق التنوع البيولوجي ، وتقليل تأثيرنا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، والأساليب المسؤولة بيئيًا حول الزجاج والتعبئة والنقل "، تشرح جين فابر ، رئيسة Millésime Bio.

الاختبارات المبتكرة دفعت الفلاحين و المحترفين الى تسريع الطفراتوتستمر التحويلات.رغم ان السوق يتعافى ببطء و بهدوء. لكن الصادرات الرئيسية ،تستهدف أسواق أمريكا الشمالية الآن. تشع الممارسات أيضًا إلى ما وراء مزارعي الكروم العضويين. كدليل على ذلك.

، انتشرت الزراعة الحرجية ، والعودة إلى الزراعة المتعددة الأنواع ، والبحث عن أنواع العنب القديمة ، وصيانة التحوطات أو إعادة تكوين الأحواض ، وحتى استخدام الكبريتات الخالية من الكبريتات في جميع أنحاء زراعة الكروم ، وهو مستوحى من ذلك. تقوم ثقافة ، أو بالأحرى مزارع عضوية ، بتحسين ملاحظتها في مزرعة العنب كما هو الحال في القبو في الديناميكا الحيوية ، وتتقدم في تجاربها دون مدخلات.

لم يعد الأمر يتعلق بترويض الطبيعة ، بل مرافقتها ، من خلال تمجيد التربة الحية ، والعمل مع الحيوانات ، والتقليم اللطيف ، والتطعيم العلوي،والحصاد اليدوي. يحافظ النبيذ على علاقة قوية مع الأرض من خلال عنصرين قويين: أصناف العنب المحلية القديمة ، وترسيم حدود قطعة الأرض.

يشارك في المعرض كل من صاحب السمو وجاكير ، مونديوز والفارسية في سافوي ، بينو دي أونيس في وادي لوار ، تريسالييه من سان بورسين ، سافانين وبولسارد من جورا ، كليريت وتيريت بوريه من لانغدوك في فرنسا.

مع Mauzac في Limoux ، "نستخدم أصناف العنب المحلية لصنع نبيذ أصيل يتابع التاريخ و الثراث" ، يقول مارك ليسيني ، في Château Marco. وهكذا ، فإن لانغدوسيانس ، الرواد في المواد العضوية ، يظهرون تناسقًا جميلًا من النبيذ الأبيض اللطيف على نحو متزايد ، والنبيذ الأحمر الكثيف والقوي.

يجلس غريناش البالغ من العمر 130 عامًا من Anne-Laure Sicard في Mas Lasta ، في Terrasses-du-Larzac ، جنبًا إلى جنب مع VDN Rivesaltes على صخر من بيير مان في Mas des Caprices ، بالقرب من البحر. Laurence Alias ​​

في Closerie des Moussis في Médoc ، تحتفظ بـ Castets و Saint-Macaire و Goudable Cabernet ، ولكن أيضًا كروم نباتات ما قبل الفلوكسيرا على الرمال في Baragane cuvée ، خالدة. Francs de pied ، قام تييري جيرمان بزرعها منذ عام 2004 في Domaine des Roches Neuves في Saumur.

النبيذ من مكان واحد وتعدد الأذواق
يضخم صانع النبيذ الرائع هذا زراعة مزارع الكروم ، مثل مزرعة l'Echelier على الحجر الجيري التوروني. يحلم بإعادة إنشاء الجدران المنخفضة وحدود الأرض في تسمية سومور ، داخل مؤسسة. مثله ، تعمل كاثرين وبيير بريتون في تورين على القهوة من المناطق المحلية

(Clos Sénéchal Les Perrières). يعمل إريك ثيل أيضًا في قطع أراضي في حوزته في جورا. يسعى Emmanuel Giboulot في Côte-de-Beaune ، من أجل "أن يكون أكثر احترامًا" ، لتحسين أرضه من خلال التمييز بين جميع الفروق الدقيقة التي تتكون منها ، كما هو الحال في La Combe d'Ève ، التي تحمل اسم مناخ معين داخل المؤامرة.

اسفرت الدعوة للسفر إلى المعرض في حدود ارض صغيرة ولدت فيها العديد من مذاقات النبيذ. الجديدة وهكذا ، وجدت Coteaux-du-Lyonnais ، وهي تسمية صغيرة ، بعض الألوان مع العضوية. توضحها لوسي جوليان في ملكية عائلة برابين. إنها تحفر في طرق النضج المختلفة ، بما في ذلك النقع الطويل في أمفورا ، مع نتائج براعة كبيرة

و يوضح Gamays of Florence Subrin-Dodille ، في ملكية عائلية في Crêt de la Bine ، تقليد ليون ، "تفتح الزجاجة وتخرج المالح" ، ولكن أيضًا وجود النبيذ الذواقة على القهوة من الكروم القديمة. أو أبيض من رمال الجرانيت.

يثبت Saskia Leal Keijer في Château Boucarut ، وهو سكن من القرن الثامن عشر في Roquemaure ، أنه يمكنك الجمع بين التراث والاستكشاف. ترافق كوفيهات منخفضة الكبريتيت وردة مورفير خالية من الكبريتيت في AOC Lirac. في الزراعة العضوية لمدة ثلاثين عامًا ، أنتج ألبيريك فيليبون لأول مرة "Au petit Jour" بدون إضافة كبريتات.

في Château Carpe Diem ينضح الثلاثي Mourvèdre-Carignan-Cinsault بالبروفانس والتوازن. مع Laurent Cassy (Château Chillac) ، رئيس مزارعي النبيذ العضويين في New Aquitaine ، و Jean-Baptiste Duquesne (Château Cazebonne) ، جميع المالكين بالقرب من لانغون ، إنها بوردو مختلفة.

"القراصنة" ، الذي يشرع في الصعود على متن الطائرة العضوية. أصناف العنب القديمة التي أعيد إحياؤها وزرعها ، مالبيك القديم ذو الذيل الأحمر في موريز ، كاستيتس وسانت ماكاير ، بوشاليس ، جورانكون نوير ومانسين آخر (يُطلق عليه أيضًا روبي ديسان) "كما في عام 1900" في سان بيير دي - تهدف الآمال إلى إيقاظ أرضها ، لجذب الشباب إلى الكرم.

تحد محفوف بالمخاطر
تواجه الزراعة العضوية العديد من التحديات في مزارع الكروم ، في اختيار عدم استخدام المواد الكيميائية الاصطناعية. لكن في القبو تبين أن التحدي التقني هو الأكثر خطورة. يتردد العديد من مزارعي النبيذ. إنها مسألة "الذهاب في الاتجاه المعاكس لاستخدام oenoprotection للاستغناء عن المدخلات. يتعلق الأمر بالعودة إلى الطبيعة ، والتخلي ، ولكن أيضًا إدراك أن كل شيء هو مسألة توازن "، يصف بيير هنري كوزينس.

يوضح ساوفيجنون جريس مهندس فيزيائي في قلعة عائلة جراند لانداي ، في كوت دي بور ، وهو أيضًا نائب رئيس Vignerons bio de la Nouvelle Aquitaine. (وهو الوحيد الأبيض العضوي كوت دي بور) تتويج هذه الرحلة نحو الانسجام. الشيخوخة في أمفورا تدلك الكتفين بالبيض ، للدهون والليونة ، الخرسانة أو البراميل القديمة.

رفض التقنيات أو العمليات التي تؤثر على بنية النبيذ ، كما أنها تعمل بدون مدخلات ، حتى بدون إضافة كبريتات. وبالتالي ، فإنهم يديمون التحدي الثابت لآلاف السنين ، المتمثل في تثبيت النبيذ من أجل الحفاظ عليه. بالنسبة إلى إيزابيل جومين ، منظمة Biotop Wines التي تتعامل مع مزارعي الكروم الجريئين هؤلاء ، "خالية من الكبريت ليست غاية في حد ذاتها ، ولكنها تتويج لخيارات مدى الحياة". أو نتيجة الصدفة

كما حدث بالنسبة لسيباستيان ديفيد ، الذي بدأ العمل في الولايات المتحدة مع مشرف التدريب. تتطلب الممارسة جودة حصاد لا تشوبها شائبة ، ودقة كبيرة ، دون دخول الهواء في القبو في حركة النبيذ ، والصرامة.تتكاثر المذاقات والمتابعات التحليلية حتى لا تتعرض للانحرافات ، هذه الأذواق للفئران أو الاسطبلات أو التفاح أو الفول السوداني ، حتى خطر الإصابة بلسعة الأسيتيك

. التمرين محفوف بالمخاطر ، وخطر كبير بفقدان دبابة. بغض النظر عن درجة التدخل ، فإن النبيذ العاري يتدفق للخارج. تعرب إيزابيل جومين عن ثقتها قائلة: "يوجد العديد من الديناميات الحيوية مثل علماء الديناميكا الحيوية ، ومزارعي النبيذ الملتزمين والمتحمسين ، والذين يعشقون أرضهم ، ويعشقون الحياة. وهي تجمع الآن 120 من مزارعي الكروم حول هذه القيم. البراعة ، الثبات العطري ، الاستقامة ، المعادن موجودة.

النبيذ البسيط إن لم يكن للمشاركة ، أو من أعلى المعايير في أرضهم وفي ممارساتهم ، هذه الكوفييه تستجيب لنداء من الأرض ، بأقدامهم على الأرض في عالم معذب. أصناف العنب الجيدة في الأماكن الصحيحة ، تعدد الأذواق تصاحب طرق الإنتاج الجديدة. بعيدًا عن توحيد العقود الأخيرة ، يستجيب مطعم Rosé de saignée ،

وهو تذوق نقي من Merlot من Pascal Amoreau في Château Le Puy ، إلى Tressallier Terres de Roa من Loren Tisserand. أصناف عنب سافويارد من Camille و Mathieu Apffel تمزج الكتفين مع Gamay Roche de Py Morgon من Camille Lapierre. A Grande Châtelaine chardonnay 12 شهرًا في حوارات Emmanuel Giboulot ، كلها طويلة ، مع نبيذ من القش من Eric Thill.

تؤكد الزراعة العضوية صفاتها وتحسن ممارساتها. إنها تجرِّب باستمرار. من خلال الضرب بطرق مختلفة ، فإنه يثري مجال معرفتنا وفضولنا. وراء روح العصر ، يحاول الرجال والنساء ، ويتلمسون ، ويتقدمون ، في كل مكان في فرنسا حتى نشرب أكثر مشروب صحي ممكن ، وفقًا لتعبير لويس باستير. بصمة أيديهم ترفع العنب والنبيذ ، وهي لطيفة على بيئتهم. إن أراضيهم ، وأصناف عنبهم ، وقربهم من القلب ، كلها تحمل تراثنا من النبيذ ، ومعهم النبيذ ، على قيد الحياة.

* مؤرخ ، باحث متخرج من جامعة جان جوريس في تولوز ، مزارع عنب اليوم بالقرب من مونبلييه ، فلورنس مونفيران ملتزم منذ عشر سنوات بتسليط الضوء على الجودة العالية للتراث والتيروار والنبيذ وأنواع العنب لانغدوك ، من أجل العمل على الحفاظ على زراعة الكروم. وإيقاظ ثقافة النبيذ البروتيني. قادت مشروع Terre Apiane في Muscats وتعمل على إظهار التميز في إنتاج النبيذ الأبيض في لانغدوك.

في عام 2020 ، نشرت كتاب Le Breuvage d'Héraclès، نشرته شركة Privat. من الخطاب إلى التطبيق ، لم يتبق سوى خطوة واحدة ، اتخذتها فلورنس مونفييران بإحياء قطع صغيرة بالكامل من مسقط على شكل حبة صغيرة ، في ميريفال (هيرولت). طريقة للانتقال من الكلمة إلى العمل ، لبناء الجسور بين الأزمنة.